好吃不过茶泡饭
8个月前 (04-22)
好吃不过茶泡饭吴洛加 （金风飞扬） 很多年以前，坊间曾经流行两句话：好看不过素打扮，好吃不过茶泡饭。
我对着装打扮一向缺乏研究，放下不提，单说有关“茶泡饭”的人和事。
中国人都知道，茶是我们的国粹，茶在中国人的饮食生活中有着举足轻重的地位。
开门七件事，柴米油盐酱醋茶，茶不可或缺。
记忆中我父亲每天起床后的件事就是烧水泡茶。
民间风习：有客造访，主家必然热情捧上香茗款待；围桌欢宴，一盏香雾氤氲的茶汤活跃了现场气氛。
洽商生意，劝茶能拉近彼此距离；旧时两家发生矛盾，往往也会前往茶馆吃吃“讲茶”以求缓和。
对国人而言，饮食自古就是天大的事儿，其中的“饮”就应该与茶发生联系。
茶分多种，高下有别，营养成分和药用价值却殊途同归。
按老祖宗千百年来传下的规矩，饮茶有诸般讲究，最不屑的就是一头扎下吮吸山响状如牛饮，说那样的话再好的茶也给糟蹋了。
小时候我家穷，缺少像样的茶具，茶也很一般，来了贵客才能泡上一杯花茶（那茶真香）以示敬重。
平素家里喝的多是粗枝大叶上不得台面的普通茶。
茶水装在一个硕大的蓝釉白花的陶瓷壶内，壶嘴短而粗，朴拙得可爱。
夏天放学后，我满头大汗冲回家，连书包都不及甩下，双手抱起那壶大嘴衔着小嘴咚咚咚咚一通猛灌，直到肚儿喝得溜圆才肯罢手。
长辈看见我这副不雅吃相，往往会笑着叱骂：“你是牯牛吗？这般野蛮。
”后来经济条件改善，家里茶具一茬茬更新换代，那把陶壶不知去了哪里，有时怪想的。
娃儿时我们天马行空，没有啥子羁绊，待长大后弄懂学会了这样和那样的规矩，人温文尔雅了，倒失去了诸多快乐和自由，比如不管不顾酣畅淋漓地饮茶。
就个人而言，怀念家里那把蓝釉白花伴我度过童年和少年的茶壶其实是有理由的。
那时我家跟很多人家一样，虽然喜饮，却无福消受龙井普洱铁观音大红袍之类名茶，壶里装着的永远是一种名曰“老荫茶”的茶水。
在我印象中，它是茶叶里品质最普通价格廉的。
街上的茶水摊，也有将老荫茶写作“老鹰茶”的，据观察二者似乎同为一物，叶大，梗粗，汤色红褐，其香独特，先涩后甘。
小娃儿嘴馋，对啥都好奇，有次路过茶摊，嗓子渴得冒烟，被那透明玻璃杯里的茶水吸引，缠着母亲给一分钱买一杯。
母亲根本不瞧那茶，弯腰附着耳朵轻声告诉我，那老荫茶是人家收集茶馆喝剩的残茶加水熬成的，吃了会拉肚子。
咱们家里泡得有，回去你尽管喝个饱。
不由分说拉着我匆匆离开。
后想起此事，忍不住笑了，知道这是天下母亲都对馋嘴娃儿说过的谎言。
白驹过隙，有几十年没有看见这种茶摊了，前天路过张家花园，见一家火锅馆在路口梯坎边设了茶桌，声明免费茶水欢迎饮用。
我望着桌上那个亮锃锃的不锈钢茶桶，猜，那里面装的会是老荫茶么？ 重庆火锅几万家，这些年老荫茶成了店里的标配，不收费，尽可敞开肚儿喝。
有个别店用米汤，但效果没有老荫茶出彩。
火锅又麻又辣，油大火重，如能饮些老荫茶，无论调剂口感还是保体都是适宜的。
世上茶数不胜数，店家为何偏好选择老荫茶，大概有几条原由：其一，价格低廉；其二，久泡不馊；其三，便捷省事。
还有一条，老荫茶与其他茶相较，除烦去腻、、生津止渴、亲热败火的特点更加明显，因而备受欢迎。
火锅吃到，米饭上场，尽管锅中还沃着很多菜肴可以下饭，但吃客们往往会端过旁边的茶杯，倒一些茶水入饭，连茶带饭一扫光，便大声招呼老板买单。
此时的茶泡饭无疑成了宴席的休止符。
国人吃茶泡饭的历史源远流长。
古典名著《红楼梦》里有贾宝玉吃茶泡饭的记载；《古食珍选录》云：“冒（辟疆）妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭。
此为古南京人之食俗，六朝时已有。
”董小宛是公认的庖厨女杰，她对茶泡饭的偏好，对后世厨师影响深。
我曾在饮食行业工作几十年，熟悉的不少厨师随身都泡有一缸子浓茶，在厨房烟熏火燎几小时之余，往往就是一碗茶泡饭对付了事。
厨师吃茶泡饭为的是解腻，有人却图的是省事。
小时候我邻居周大汉，用现在的网络语形容就是典型的“茶饭控”。
他在运输队拉板车，下力人，烟酒茶三开。
他饮茶的家什是一个不知补过多少回的大号搪瓷盅，从未见他认真清洗过。
早晨天刚亮，他就端着茶盅出门，哗的一声将隔夜茶泼进下水洞，并不洗盅，抓一把茶叶甩进去，开水便接踵而。
年深日久，茶盅内的颜色貌似咖啡又呈炭黑，即便只放白水，开盖也是茶香盎然。
他三十几了尚未成家，加之不谙厨事，饮食也就得过且过。
三伏天家里呆不住，家家户户都在室外摆桌宵夜。
常见赤了上身的周大汉捧着饭碗蹲在门口狼吞虎咽，下饭菜常常只是两坨豆腐乳，照样吃得津津有味。
满碗米饭吃到过半，总会倒入些茶水，筷子搅匀了，三下五除二送进肚子。
还嫌不够，端过茶水猛灌几口，在嘴里哗啦啦一通洗涮，脖子后扬咕咚吞下。
咂咂嘴巴，摸摸肚皮，响亮地打个饱嗝。
看那心满意足的情，幸福也莫过如此。
旁人问大汉啷个吃得这么简单，大汉答：呃，炒菜麻烦，好吃不过茶泡饭。
众人笑了，心想这娃还会找些理由作挡箭牌，应该说好吃不过肉嘎嘎才对呀。
说实话，在上世纪主副食品短缺、生活异常艰苦的年代，茶泡饭有时是不得已的选择。
都知道肚儿里的油水本来就少，再用除油解腻的茶水泡饭，无异于光骨头上刮油。
悲哀的是很多人因为家境困难，只得时不时以茶泡饭这种简餐打发日子。
真正体会到“茶泡饭”的妙处，是在国家强起来人民富起来之后了。
这些年好多人大鱼大肉吃腻了，开始用茶泡饭来清洗肠胃。
有需求就会有市场，重庆渝中区浮图关有家酒楼，店名就叫“茶泡饭”。
我去看过，那儿倒并非只卖茶泡的饭，鸡鸭鱼肉都有，但食客几乎都会来一碗茶水泡饭。
饭是颗粒散疏的甑子饭，茶是资格的老荫茶，下饭菜则是店家自做的红油大头菜或者跳水泡菜。
米饭、茶汤、咸菜三物配齐，这顿“茶泡饭”便吃得有滋有味了。
许多史料表明，中国的饮茶历史很长，已经无法确切查出始于何朝何代，世界很多地方的种茶、制茶、饮茶，都是直接或间接从中国传过去的。
突然对一件事情发生了兴趣，不知其他国家的人们可曾享受过以茶佐餐的口福？如有，实在算是一件好事，因为会有更多的人对咱们中国人的发现竖起大拇哥：好吃不过茶泡饭。
（图片选自网络，侵权联系即删）
我对着装打扮一向缺乏研究，放下不提，单说有关“茶泡饭”的人和事。
中国人都知道，茶是我们的国粹，茶在中国人的饮食生活中有着举足轻重的地位。
开门七件事，柴米油盐酱醋茶，茶不可或缺。
记忆中我父亲每天起床后的件事就是烧水泡茶。
民间风习：有客造访，主家必然热情捧上香茗款待；围桌欢宴，一盏香雾氤氲的茶汤活跃了现场气氛。
洽商生意，劝茶能拉近彼此距离；旧时两家发生矛盾，往往也会前往茶馆吃吃“讲茶”以求缓和。
对国人而言，饮食自古就是天大的事儿，其中的“饮”就应该与茶发生联系。
茶分多种，高下有别，营养成分和药用价值却殊途同归。
按老祖宗千百年来传下的规矩，饮茶有诸般讲究，最不屑的就是一头扎下吮吸山响状如牛饮，说那样的话再好的茶也给糟蹋了。
小时候我家穷，缺少像样的茶具，茶也很一般，来了贵客才能泡上一杯花茶（那茶真香）以示敬重。
平素家里喝的多是粗枝大叶上不得台面的普通茶。
茶水装在一个硕大的蓝釉白花的陶瓷壶内，壶嘴短而粗，朴拙得可爱。
夏天放学后，我满头大汗冲回家，连书包都不及甩下，双手抱起那壶大嘴衔着小嘴咚咚咚咚一通猛灌，直到肚儿喝得溜圆才肯罢手。
长辈看见我这副不雅吃相，往往会笑着叱骂：“你是牯牛吗？这般野蛮。
”后来经济条件改善，家里茶具一茬茬更新换代，那把陶壶不知去了哪里，有时怪想的。
娃儿时我们天马行空，没有啥子羁绊，待长大后弄懂学会了这样和那样的规矩，人温文尔雅了，倒失去了诸多快乐和自由，比如不管不顾酣畅淋漓地饮茶。
就个人而言，怀念家里那把蓝釉白花伴我度过童年和少年的茶壶其实是有理由的。
那时我家跟很多人家一样，虽然喜饮，却无福消受龙井普洱铁观音大红袍之类名茶，壶里装着的永远是一种名曰“老荫茶”的茶水。
在我印象中，它是茶叶里品质最普通价格廉的。
街上的茶水摊，也有将老荫茶写作“老鹰茶”的，据观察二者似乎同为一物，叶大，梗粗，汤色红褐，其香独特，先涩后甘。
小娃儿嘴馋，对啥都好奇，有次路过茶摊，嗓子渴得冒烟，被那透明玻璃杯里的茶水吸引，缠着母亲给一分钱买一杯。
母亲根本不瞧那茶，弯腰附着耳朵轻声告诉我，那老荫茶是人家收集茶馆喝剩的残茶加水熬成的，吃了会拉肚子。
咱们家里泡得有，回去你尽管喝个饱。
不由分说拉着我匆匆离开。
后想起此事，忍不住笑了，知道这是天下母亲都对馋嘴娃儿说过的谎言。
白驹过隙，有几十年没有看见这种茶摊了，前天路过张家花园，见一家火锅馆在路口梯坎边设了茶桌，声明免费茶水欢迎饮用。
我望着桌上那个亮锃锃的不锈钢茶桶，猜，那里面装的会是老荫茶么？ 重庆火锅几万家，这些年老荫茶成了店里的标配，不收费，尽可敞开肚儿喝。
有个别店用米汤，但效果没有老荫茶出彩。
火锅又麻又辣，油大火重，如能饮些老荫茶，无论调剂口感还是保体都是适宜的。
世上茶数不胜数，店家为何偏好选择老荫茶，大概有几条原由：其一，价格低廉；其二，久泡不馊；其三，便捷省事。
还有一条，老荫茶与其他茶相较，除烦去腻、、生津止渴、亲热败火的特点更加明显，因而备受欢迎。
火锅吃到，米饭上场，尽管锅中还沃着很多菜肴可以下饭，但吃客们往往会端过旁边的茶杯，倒一些茶水入饭，连茶带饭一扫光，便大声招呼老板买单。
此时的茶泡饭无疑成了宴席的休止符。
国人吃茶泡饭的历史源远流长。
古典名著《红楼梦》里有贾宝玉吃茶泡饭的记载；《古食珍选录》云：“冒（辟疆）妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭。
此为古南京人之食俗，六朝时已有。
”董小宛是公认的庖厨女杰，她对茶泡饭的偏好，对后世厨师影响深。
我曾在饮食行业工作几十年，熟悉的不少厨师随身都泡有一缸子浓茶，在厨房烟熏火燎几小时之余，往往就是一碗茶泡饭对付了事。
厨师吃茶泡饭为的是解腻，有人却图的是省事。
小时候我邻居周大汉，用现在的网络语形容就是典型的“茶饭控”。
他在运输队拉板车，下力人，烟酒茶三开。
他饮茶的家什是一个不知补过多少回的大号搪瓷盅，从未见他认真清洗过。
早晨天刚亮，他就端着茶盅出门，哗的一声将隔夜茶泼进下水洞，并不洗盅，抓一把茶叶甩进去，开水便接踵而。
年深日久，茶盅内的颜色貌似咖啡又呈炭黑，即便只放白水，开盖也是茶香盎然。
他三十几了尚未成家，加之不谙厨事，饮食也就得过且过。
三伏天家里呆不住，家家户户都在室外摆桌宵夜。
常见赤了上身的周大汉捧着饭碗蹲在门口狼吞虎咽，下饭菜常常只是两坨豆腐乳，照样吃得津津有味。
满碗米饭吃到过半，总会倒入些茶水，筷子搅匀了，三下五除二送进肚子。
还嫌不够，端过茶水猛灌几口，在嘴里哗啦啦一通洗涮，脖子后扬咕咚吞下。
咂咂嘴巴，摸摸肚皮，响亮地打个饱嗝。
看那心满意足的情，幸福也莫过如此。
旁人问大汉啷个吃得这么简单，大汉答：呃，炒菜麻烦，好吃不过茶泡饭。
众人笑了，心想这娃还会找些理由作挡箭牌，应该说好吃不过肉嘎嘎才对呀。
说实话，在上世纪主副食品短缺、生活异常艰苦的年代，茶泡饭有时是不得已的选择。
都知道肚儿里的油水本来就少，再用除油解腻的茶水泡饭，无异于光骨头上刮油。
悲哀的是很多人因为家境困难，只得时不时以茶泡饭这种简餐打发日子。
真正体会到“茶泡饭”的妙处，是在国家强起来人民富起来之后了。
这些年好多人大鱼大肉吃腻了，开始用茶泡饭来清洗肠胃。
有需求就会有市场，重庆渝中区浮图关有家酒楼，店名就叫“茶泡饭”。
我去看过，那儿倒并非只卖茶泡的饭，鸡鸭鱼肉都有，但食客几乎都会来一碗茶水泡饭。
饭是颗粒散疏的甑子饭，茶是资格的老荫茶，下饭菜则是店家自做的红油大头菜或者跳水泡菜。
米饭、茶汤、咸菜三物配齐，这顿“茶泡饭”便吃得有滋有味了。
许多史料表明，中国的饮茶历史很长，已经无法确切查出始于何朝何代，世界很多地方的种茶、制茶、饮茶，都是直接或间接从中国传过去的。
突然对一件事情发生了兴趣，不知其他国家的人们可曾享受过以茶佐餐的口福？如有，实在算是一件好事，因为会有更多的人对咱们中国人的发现竖起大拇哥：好吃不过茶泡饭。
（图片选自网络，侵权联系即删）